“臊子面，大碗，多点葱花”“泡菜好没”……9月4日晚8时30分，虽然已错过了大多数人的饭点，但在位于南安街路口的“苏曹记白沙臊子面”，仍然时不时有顾客掀开厚重的门帘进入店内，不少人点餐之后，轻车熟路地开始夹泡菜，拿饮料，显然不是第一次光顾。

这样的场景，基本上占据了苏承禄一天的大部分时间：在这个包含厨房也只有二三十个平方米的门面，面馆人员两班倒，营业时间从早上6点持续至凌晨3点半左右。

谈及最近持续的高温天，苏承禄坦承：“没有对生意造成什么影响，最近五六天甚至略有上升。”对此，他也与员工有过分析：营业时间长，空调制冷环境好，天气热了，一些同行也缩短了营业时间，造成客源转移。

而最重要的是，来吃面的，大部分是熟客、回头客，“甚至有人专门开车过来吃上一碗”。

原因无他，“白沙臊子面”，几乎成为了许多江津人的记忆中“儿时的味道”——这一最早起源于白沙镇的面食，正式挂牌的历史甚至可以追溯到1897年，传到苏承禄这里，已经是第三代。而从2009年落户江津城区，在偏于一隅的南安街口开店后，即使一年四季几乎每天都能卖出数百碗面，苏承禄也没有考虑门面搬迁，“大家都认熟了，熟门熟路，就不折腾了。”

与许多人认为面食易上火，热天不宜吃的概念有所不同，“苏曹记白沙臊子面”基本无淡旺季的明显区别，“臊子包含野生菌、豆腐干、鸡蛋、大头菜、鲜猪肉，口味以清淡、鲜香为主，大多数时候吃着并不会有发腻、上火的感觉。”苏承禄说，最早“白沙臊子面”是从传统“八大碗”中的“虾羹汤”演变而来，甚至在民国时期登上过宋美龄、邓鹤年等名人的餐桌。

而从儿时跟着父母学做面到如今，苏承禄也已57岁了，每逢白沙镇，甚至江津区举办文旅活动，他与“白沙臊子面”基本都是要出席的嘉宾，“重庆市非物质文化遗产”之类的荣誉也在面店墙上挂了不少。

“老祖宗的手艺我有义务传承下去。”数年前，苏承禄开始收徒，如今也有徒弟在外地开始经营“白沙臊子面”，而他的大儿子从重点大学毕业后在外工作，小儿子也在重点中学就读，但每当两个儿子有时间到面店时，他都坚持要“督促”孩子们上灶台练习，“孩子们都有自己的理想，可以不做面店，但这份手艺他们不能丢。”

也许，承载着文化的记忆，就在这样的坚守中传承。

记者 苏展 实习记者 贺雪